La versione aggiornata del 1950 'Rolex Milgauss è un successo tra gli appassionati di Rolex. È questo classico re-ingegnerizzata, con la sua migliore protezione contro il magnetismo, vale l'investimento? Scrittore Jens Koch e fotografo Nik Schölzel scoprire in questa funzione di test dagli archivi WatchTime.
I campi magnetici sono invisibili e non influenzano notevolmente il corpo umano.
Forse è per questo che noi non pensiamo a loro molto, anche se il
nostro mondo high-tech è piena di loro, generato da tutti i tipi di
dispositivi, dai motori agli altoparlanti. A differenza delle persone che li indossano, tuttavia, gli orologi meccanici sono estremamente sensibili ai campi magnetici.
Quando le parti del movimento di un orologio diventano magnetizzato, la
sua precisione tasso è disturbato, causando frustrazione per il suo
proprietario.
Rolex ha affrontato questo problema nel 1950 con l'introduzione del suo modello Oyster Perpetual Milgauss.
Il nome deriva dal francese Mille Gauss, riferendosi alla protezione
dell'orologio da campi magnetici fino a 1.000 gauss (dal nome del fisico
Karl Friedrich Gauss, un gauss è una unità per misurare la forza di un
campo magnetico).
Questo livello di magnetismo, che corrisponde a 0,1 Tesla o 80.000 VPH,
è 100 volte superiore a quella di un tipico magnete a ferro di cavallo. Ci vorrebbero i livelli, come quelle che si trovano in uno scanner MRI per influenzare il funzionamento dell'orologio.
Dopo aver dedicato molto tempo e sforzi per lo sviluppo della recente
ristampa del Milgauss, Rolex ha introdotto alla fiera Baselworld
orologio nel 2007. La sua cassa interna, realizzata in materiale
ferromagnetico, scudi dai campi magnetici del movimento e si compone di
due sole parti: un contenitore e un coperchio avvitato saldamente ad
essa. Il contenitore racchiude il movimento lateralmente e sul lato quadrante, mentre il retro sigilla il lato del movimento.
Per garantire che il movimento sarebbe schermato per quanto possibile, i
progettisti consentito solo per un minimo di aperture nel quadrante e
sulla cassa. Questo è il motivo per cui non vi è alcuna apertura per una visualizzazione della data, per esempio. Ci sono solo le necessarie piccole aperture per l'albero di carica e per gli assi che ancorano le mani. Ci sono anche due piccoli fori per le viti che fissano il quadrante.
La maggior parte degli altri orologi con protezione magnetica hanno una
cassa interna con tre parti, con le parti stratificato su uno sopra
l'altro, piuttosto che filettati insieme.
Rolex non si fermò qui;
i suoi tecnici sono stati determinati per apportare ulteriori modifiche
per evitare che quantità anche minime di magnetismo fuoriuscita nel
movimento.
Il risultato di questa iniziativa è stata la molla a spirale Parachrom
blu che appare nel Milgauss Rolex così come altri modelli Rolex, come la
Daytona, il nuovo GMT-Master II e lo Yacht-Master II.
Esso è fatto di una lega di niobio di zirconio con un rivestimento di
ossido e rimane completamente inalterato da campi magnetici. Si suppone anche per resistere a urti meglio di spirali convenzionali.
(Clicca qui per leggere 2010 la visita di WatchTime per l'impianto di
produzione Rolex a Bienne, in Svizzera e imparare di più su come queste
sorgenti Rolex esclusiva sono fatti.) Inoltre, la forcella del pallet e
la fuga della ruota sono realizzati in amorfo di nichel-fosforo, che è
completamente antimagnetico. L'apertura del solido, fondello a vite rivela il secondo fondello realizzato in ferro dolce. Può essere aperto con la stessa chiave speciale utilizzata per il fondello esterno.
Questo fondello è contrassegnato con un "B" con una freccia sopra - il
simbolo per induzione magnetica - come un'indicazione della sua
particolare funzione.
(È interessante notare, è uno dei principali concorrenti di Rolex,
Omega, che di recente ha alzato la posta per gli orologi magnetismo
resistente con 2013 introduzione della sua Seamaster> 1500 Gauss, che
utilizza anche materiali più antimagnetiche nel suo movimento.)
Ticking dietro quella fondello è il Calibro automatico 3131. Esso
differisce dal suo parente stretto, il 3130, che viene utilizzato in
Explorer e la versione non aggiornata del Submariner, solo questi
materiali modificati. Caliber 3130 è a sua volta basato sul calibro ben noto 3135 che alimenta i modelli Submariner e Datejust.
Alcuni ritengono che questo orologiai Rolex calibro di manifattura come
il miglior movimento automatico sul mercato, grazie al suo design
robusto, che consente anche la regolazione dei tassi molto precisa. Ad esempio, un ponte equilibrio stabile sostituisce la solita rubinetto di equilibrio che presenta solo un punto di supporto. Il endshake della bilancia può essere regolata con due viti zigrinate.
Il overcoil Breguet della spirale assicura precisione in tutte le
posizioni, così come l'equilibrio di libero nati utilizzando dadi
Microstella. Gli invertitori anodizzati rossi nel modulo automatico di minimizzare l'attrito.
L'unica critica potremmo livellare al movimento è che il suo asse di
rotore si trova in un cuscinetto gioiello piuttosto che in un cuscinetto
a sfere più moderno. Tuttavia, ci sono problemi noti associati a questo calibro.
Non vi è alcuna finestra di visualizzazione fondello, quindi dovrete
rimuovere il fondello per vedere il movimento ben progettato e le sue
decorazioni. Il rotore Rolex classico con ritagli e il ponte automatica sono decorate con una finitura sunburst. Altri ponti hanno una finitura perlage. Ogni ponte e la piastra è rodiato e gli spigoli sono smussati e lucidati. Le teste delle viti lucidate con cura sono particolarmente attraenti.
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Replica Rolex e
Repliche Rolex Day Date
Per il 2015 DeBethune ha prodotto un orologio sensazionale, il DB25T Zodiaco. Essa riflette sui 12 segni zodiacali Caratterizzato da un tourbillon ultra leggero con "salto secondi".
La
cassa rotonda del DB25 ed è elegantemente alette aperti lavorato
incorniciano un cielo in titanio lucido e brunito impreziosito da
mano-incisioni su oro massiccio e che rappresentano i 12 segni
zodiacali. Questi
simboli, che sono una parte vitale del regno estetico ed artistico
dell'orologeria, conferiscono una sensazione di infinito verso la
profondità del cielo De Bethune stellato.
Lo splendore sviluppato throu gh
la decorazione guilloché argentato ben sviluppato irradia nel centro
quadrante aggiunge verso i molteplici effetti di luce scintillanti
attorno agli anelli con attenzione grana, nonché sulle lucide mani
aperte in oro giallo-lavorato.
DeBethune
ha voluto riportare le tradizioni dell'epoca d'oro chronilogical
dell'orologeria infondendo il movimento DB2109 con l'anima e anche la
maestosità dei grandi orologi storici regolatore. "Jumping secondi" sarebbe una scelta naturale per impartire una rotazione nobile pedale verso il passare del tempo. I componenti sono confrontato inferiori alle necessità e avere la semplicità dove richiesto e la complessità, se necessario.
Un
ponte deltoide formata impreziosita con il motivo a "C? Tes De Bethune"
puntella seconda mano centrale, mentre una doppia leva con quattro
pallet aziona la ruota doppio oro dei "secondi salto". Il
secondo lavora una notevole balletto meccanico realizzato tecnicamente
raggiungibile dalla tecnologia, ma che è certa di brivido al centro - e
la mente - associato ad un devoto di sistemi classici.
Un
ponte deltoide formata impreziosita con il motivo a "C? Tes De Bethune"
puntella secondi centrali, mentre una doppia leva con quattro pallet
aziona la ruota doppio oro dei "secondi salto". Il
secondo lavora una notevole balletto meccanico realizzato tecnicamente
raggiungibile dalla tecnologia, ma che è certa di brivido al centro - e
la mente - associato ad un devoto di sistemi classici.
Migliorare
ulteriormente questa performance intensamente privato visibile solo
intorno alla parte posteriore dell'orologio, De Bethune ha attrezzato il
DB2109 utilizzando il suo tourbillon plastica-titanio facendo una
rotazione ogni trenta secondi nella frequenza ottimale di 36.000 VPH. Questo
tourbillon ultraleggero composto da 63 parti, che il meno pesante pesa
sotto 0,0001 grammi e anche i più pesanti .0276 grammi! Ornamenti
raffinati e linee ben equilibrati: questa creazione riunisce l'essenza
dei sentimenti orologeria, insieme ad un tipo di bellezza assoluta e
senza compromessi. visualizzare più
rolex replica e
Rolex DateJust
Per il primo nuovo orologio che sta per svelare in anticipo di SIHH 2016 nel mese di gennaio, Audemars Piguet
va per quello che molti considererebbero vecchia scuola di lusso
orologiero - il rilascio di una nuova versione del suo Calendario
Audemars Piguet Royal Oak perpetuo in oro giallo classico.
Nel 2016, Audemars Piguet porta il lustro duraturo di oro giallo di nuovo alla ribalta.
Lanciato nel 1972, il Royal Oak è stato il primo orologio di lusso per
il trattamento di acciaio inossidabile, e artigianato meticolosamente,
polacco e decorare, come un metallo prezioso. Come la copia sul prima campagna citato: “A Tribute to Steel” e quindi il seguente: “Acciaio al prezzo di oro”. Utilizzando in acciaio in modo tale era un rischio, ma in ultima analisi, un trionfo di gioco che cambia.
La rivoluzione ha lanciato aperto un nuovo ed estremamente creativo
capitolo per Audemars Piguet, durante il quale ha esplorato i materiali
tradizionali e non convenzionali in modo molto approfondito: platino,
carbonio, Alacrite, bronzo, gomma, ceramica, titanio, tantalio, ecc Ora,
interruzioni di Audemars Piguet le regole di nuovo per tornare
orologeria di lusso al suo materiale più elementare: in oro giallo 18
carati, l'emblema universale della bellezza indistruttibili, energia e
luce. Poiché l'uomo prima imparato a estrarlo dalla terra, oro giallo non è solo simbolo di ricchezza e potere. E 'stata la sua fonte. Per secoli, anche gran parte della magia alchemica dell'orologeria si è tenuto nel suo caldo, abbraccio eterno.
Il nuovo Audemars Piguet Royal Oak
calendario perpetuo abbiamo recensito qui, celebra oggi il fascino
senza tempo di anno in oro giallo -questo liberato in oro rosa 18 carati
o in acciaio inox- combinandolo con la complicanza più classico e
romantico.
Ospitato nella bellezza perpetuo di oro giallo, nuovo calibro
dell'orologio a carica automatica 5134 è completamente visibile
attraverso il fondello in vetro zaffiro glareproof indietro, ma il
caldo, luce naturale del prezioso oro è stato portato completamente alla
ribalta.
Il contrasto tra il rosa 18 carati oro massa oscillante del calibro
Audemars Piguet 5134 e la cassa in oro giallo 18K è notevole.
Questo calibro si riferiscono al suo predecessore, il calibro 2120, ma è
stato ampliato per adattarsi perfettamente alle dimensioni caso 41
millimetri aggiornato.
La versione in oro giallo del Calendario Audemars Piguet Royal Oak
Perpetuo (Ref. 26574BA.00.01) sarà consegnato su un bracciale in oro
giallo 18k con una fibbia pieghevole AP. La sua lussuosa scatola di presentazione è dotato di un meccanismo di orologio a carica automatica incorporata.
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Ora, questo è il tipo di segnatempo mi aspetto dalla Svizzera a base di H. Moser & Cie. , E non inutili tentativi di giocare con (o giocare contro) il mercato SmartWatch.
Per la celebrazione del 10 ° anniversario del marchio, H. Moser &
Cie prodotto questo calendario perpetuo Heritage Limited Edition che è
stato ispirato da un orologio da tasca dalla fine del 19esimo secolo. H. Moser & Cie. Si collega quello che probabilmente è il suo modello più ammirevole con un bellissimo cenno al passato.
Al suo cuore la H. Moser & Cie Perpetual Calendar orologio Heritage Limited Edition è l'Endeavour orologio calendario perpetuo che ho recensito qui.
Questo calendario perpetuo minimalista molto intelligente indica il
mese, la data, e l'ora sul quadrante, insieme a un pratico indicatore di
riserva di carica per il movimento a carica manuale.
Per impostare completamente la complicazione calendario perpetuo, un
indicatore di anno bisestile è posto sul retro del movimento (perché non
c'è bisogno di vedere che molto spesso e funziona molto meglio lì).
L'in-house fatta H. Moser & Cie calibro HMC 341 movimento funziona a
2.5 Hz, o 18.000 bph, che è un po 'sul lato costante, e ha una riserva
di alimentazione lungo di sette giorni su due bariletti. Il movimento è completamente rifinita a mano, e mi piace come i ponti sono prodotte da 18k.
Altre caratteristiche importanti del movimento di una facile
sostituzione scappamento Moser (per esigenze di servizio), così come una
doppia spirale (qui, come la “Original Straumann doppio Hairpring”). In questo orologio, vediamo anche i diamanti utilizzati come i gioielli tavolozza per il bilanciere.
Vorrei sottolineare che elementi come i ponti d'oro e di diamanti
finali pietre sono uniche al movimento HMC 341 nel calendario H. Moser
& Cie Perpetual Heritage Limited Edition guardare - come la HMC 341
nelle versioni “standard” della Endeavour Perpetuo la vigilanza del
calendario non hanno queste caratteristiche.
Per il quadrante, il marchio va veramente retrò (in senso buono) per la
H. Moser & Cie Perpetual Calendar Heritage essendo direttamente
ispirata da smalto secolo quadranti orologio da tasca 19 °.
Qui, abbiamo un quadrante in smalto bianco bel colore grande feu con
effettivi romani indici numerici nero dipinte a mano (io personalmente
ottenere una scossa da quello). I neri mani “a forma di coda di rondine” offrono suprema leggibilità contro il quadrante bianco.
La mia speranza è che H. Moser & Cie pensato di utilizzare una
versione di questo quadrante per le altre versioni future della
vigilanza del calendario perpetuo.
Naturalmente, quello che hai notando tutto questo tempo è il caso
doppio di cacciatori-stile che si apre sia sul fronte e sul retro.
Il marchio necessaria per aumentare le dimensioni del calendario H.
Moser & Cie Perpetual Patrimonio edizione limitata dell'orologio (in
confronto alla versione Endeavour) per 46 millimetri di larghezza, e
prodotto in oro rosso 18 carati.
Anche con la parte superiore a cerniera e indietro, la H. Moser &
Cie calendario perpetuo Heritage Limited Edition è ancora spessa solo
13,6 millimetri, il che non è male.
Detto questo, al fine di visualizzare l'ora, è necessario far
funzionare il pulsante nella corona al fine di sbloccare il coperchio
corona per visualizzare il quadrante dell'orologio. L'intero caso è anche distinto da altri orologi calendario perpetuo in H. Moser & Cie. Raccolta, in particolare, con le alette filo stile incernierati.
Come si può vedere dalle immagini incluse del tardo 19 ° secolo H. Moser & Cie orologio da tasca, la decorazione sul caso della copertura, i lati, e dietro è direttamente ispirato da questa voce orologiera in precedenza.
Probabilmente sarebbe sicuro di dire che H. Moser & Cie fatto del
loro meglio per replicare direttamente questo lussuoso e arredato con
orologio da tasca in forma orologio da polso.
La maggior parte della decorazione è cloisonne smalto, che inizia con
la macchina arabescature o oro inciso a mano, e viene quindi verniciato
con uno strato di smalto blu. La composizione viene quindi cotto in modo che rimanga permanente.
Oltre al lavoro di smalto cloisonné, il Calendario H. Moser & Cie
Perpetual Heritage Limited Edition replica impostazione di diamante del
orologio da tasca (28 pietre) sulla parte superiore del coperchio caso.
Alcuni potrebbero vedere questa estetica come un po 'femminile, ma per
chi l'indossa giusto, questa intera composizione sembra piuttosto
sorprendente e davvero “vecchio mondo”. In allegato alla H. Moser &
Cie Perpetual Calendar orologio Heritage Limited Edition è un bel rosso
scuro di colore cinturino in coccodrillo. 
Anche se “Limited Edition” è tecnicamente parte del nome di questo
orologio, H. Moser & Cie non ha ancora comunicato quanti pezzi
saranno in questa edizione limitata. Questo è spesso perché dipende da quanti ordini che ricevono. Orologi come questo sono spesso troppo costosi da produrre in serie senza ordini.
Quindi, se non si vuole fare riferimento a questo orologio in edizione
limitata o produzione limitata, sarà innegabilmente raro ed esclusivo. Il marchio ha designato il H. Moser & Cie Perpetual. visualizzare più
orologi imitazioni e
Repliche Rolex
Tendenze regola al CES, e uno dei più grandi temi che abbiamo notato
prima dello spettacolo inizia anche ufficialmente è indossabili.
Smartwatches, HUD / bicchieri e inseguitori di fitness stanno spuntando
in tutto il luogo, e ZTE spera di essere parte del divertimento
sfoggiando un prototipo del suo prossimo SmartWatch conosciuto come il
BlueWatch.
E 'prevista per la prima metà di quest'anno in Cina, ma la società non è
pronta a discutere i dettagli sull'espansione di fuori del paese
ancora.
Il primo modello che abbiamo visto non era certamente una unità finale,
in modo da non dare giudizi finali sul dispositivo solo a causa di un
paio di modifiche che devono ancora essere fatte (come si può vedere
nell'immagine sopra, l'unità che abbiamo sofferto demoed da
sanguinamento luci sotto il display e non è stato brillante come
vorremmo). C'era, però, una cosa particolare che si è distinto per noi quando abbiamo giocato con esso.
Mentre noi non stiamo andando a chiamare un clone di ghiaia, il BlueWatch almeno ha un bel paio di caratteristiche simili.
Esso utilizza un piccolo display e-paper, pastoie via Bluetooth, è
dotato lo stesso trio di pulsanti sul lato per aiutare a navigare
l'interfaccia utente e vanta tre watchfaces e una messa a punto del menu
che i fan si sentiranno Pebble stranamente a casa utilizzando. Inoltre, noterete un pulsante home sulla sinistra, accanto a una porta caricabatterie magnetico. Naturalmente, non è tutti uguali; il BlueWatch utilizza una configurazione diversa e braccialetto non staccabile. Dal momento che il dispositivo non dispone di una SIM, non prendere le chiamate;
tuttavia, sarete in grado di ricevere le notifiche, utilizzare il
contapassi e controllare i vostri social network come Twitter e
Facebook.
Siamo ancora in attesa di parola su più opportunità per gli
sviluppatori di terze parti, ma al momento non sembra del tutto chiaro.
Come stiamo attualmente vedendo un prodotto beta, abbiamo la sensazione
che abbiamo potuto vedere alcuni miglioramenti in diversi settori come
il progetto si sviluppa.
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